当冰岛后摇乐队Sigur Rós宣布世界巡演时，东京站便成了我行程表上必须抵达的地方。当然，这趟旅程还承载很多和音乐、艺术有关的记忆。
入关时，海关大厅的喧嚣依旧。排队时遇见一对中国夫妇，他们对着"外国人"汉字的标识犹豫不决，忽然意识到自己早已身处异国，相视而笑的瞬间让我想起去年同样忐忑的自己。指纹机这次顺利读取了我的手纹，或许因为少了初访时的紧张手汗。海关人员将新入境贴纸仔细贴在旧标签右侧，整齐的排列让强迫症狂喜了。
选择上野作为落脚点，不仅因它毗邻机场快线的便利，更迷恋老城区特有的烟火气。从成田机场进城的交通选择颇多，最终搭乘号称日本最快非新干线列车的Skyliner。
与大阪相比，东京街头的中国元素显得格外醒目。沙县小吃和杨国福麻辣烫这类国内常见的连锁招牌不时映入眼帘，而改良版的四川担担面更是在日本扎根多年，形成了独特的本土风味。
拖着行李箱抄近道时，误入了名为仲町通り的小路。暮色中的街道霓虹渐起，酒吧与餐厅的招牌间夹杂着暧昧的粉色灯箱，手持宣传板的年轻女性在街角轻声招揽客人，几个西装革履却透着江湖气的男子在暗处徘徊。我加快脚步穿过这片区域，直到看见便利店明亮的灯光才松了口气。后来查阅资料得知，这条起源于江户时代宽永寺门前町的老街，历经三百年演变已成为东京著名的夜生活区。这里不仅延续着传统娱乐文化，更因拉客纠纷和醉汉闹事被列为治安重点区域，旅游指南都建议游客避免夜间单独深入巷弄。有趣的是，在鳞次栉比的霓虹招牌中，除了日文店名，还夹杂着不少泰语和菲律宾语的标识。
Day1
东京都现代美术馆
东京之行的首站，是提前数日才预约成功的特别展——《坂本龙一｜听音观时》。即便社交媒体上最出圈的《雾的雕塑》装置吸引着无数人前来打卡，但对我而言，这场展览更像是赴一场迟到的对话。作为教授生前为美术馆构思的最终企划，十二组装置艺术中流淌着他未完成的思考：当音乐脱离传统音阶束缚，当乐器回归自然物质的本质。
《你的时间》（坂本龙一 with 高谷史郎）
311海啸浸没过的钢琴正以另一种形态重生。曾出现在纪录片《终曲》中的这架"被自然调律的乐器"，此刻悬浮于水盘之上。头顶屏幕飘落的雪与地震数据转化的音符共振，琴槌敲击的已非人造音阶，而是地壳震颤的原始频率。
《异步——沉浸东京》（坂本龙一with高谷史郎 2024 ）
这也是我驻足最久的一个装置，因为其播放的是我最喜欢的一张专辑《Async》。 展厅正面是一面 18 米长的 LED墙，实时生成由高谷制作的影像。高谷的影像以拍摄坂本纽约工作室里的钢琴、书籍、打击乐器、后院盆栽等各种物品为基础构成。
“Because we don’t know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can’t even conceive of your life without it? Perhaps four, five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.”
在《fullmoon》 一曲中，电影《遮蔽的天空》中的朗诵采样，被翻译成了其他 9 种不同的语言，伴随着左右声轨中轮流播放，在长屏幕上的不同位置点亮着不同语言的版本。
《生命——井 东京 雾的雕塑》（坂本龙一＋中谷芙二子＋高谷史郎 2024）
人造云雾正从展馆两侧涌出，对流，相互碰撞。这些动态被摄影机捕捉，并被即时转换为声音
《感应流 2024——不可见，不可闻》 （坂本龙一 + 真锅大度 2024）
我们习以为常的无线电信号若被具象呈现，会展现怎样的形态与韵律？
银座 Sony Park
位于银座繁华地段的 Sony Park，紧邻爱马仕旗舰店。尽管名为“公园”，这座建筑实际上是一座未经装饰的钢筋混凝土大楼，地上和地下共有几层。对于不了解其背景的人来说，很难将其与公园联系起来。在2017年旧楼拆除至2024年新厦落成期间，该地块曾作为临时绿地开放。今年1月26日，历经半年筹备的新场馆正式重启，同步推出"Sony 25周年特展"。
当前展览分为上下两部，本次参观的上部聚焦金融、音乐、半导体三大业务板块。每个主题展厅均邀请不同音乐人参与内容设计，通过声光装置呈现科技与艺术的交融。尽管展览免费开放，但因有当红组合YOASOBI的参与，周末时段预约名额常迅速告罄。
金融主题展厅以"Finance details life“为命题，由羊文学乐队打造的文字艺术装置颇具巧思。展区播放着《More Than Words》《光るとき》的歌词，伴随着音乐，歌词在光影中交错重叠。
Words overlap. Words create poetry. The soothing rhythm of words envelops all doubts and anxieties.
三楼 YOASOBI「Semiconductors create new realities」以人体心跳为灵感原点，每位观众入场时需通过交互终端录入姓名并测量实时心率。这些生物数据将转化为独特的数字小物件，与展场中央的YOASOBI原创电子乐实时互动。
B2 Vaundy「Music comes after a long journey」
这也是我最喜欢的展厅，音乐人Vaundy精选的200首作品，观众需手持接线耳机，通过物理插拔动作完成点歌，回归了最原始也是最纯粹的听歌方式。
Day2
上野公园 国立博物馆
感冒还没好透，还是决定就近走走。住处往北不过三分钟脚程，便是绿荫环绕的上野公园，转过十字路口，眼前豁然展开一片水色，便是不忍池了。
江户幕府初建时，匠人们依照琵琶湖的形制凿出这方水域。关于"不忍"的来历，老东京们常念叨两种说法：一说取自佛家"慈悲不忍"的偈语，另一说倒是直白——这池子心软得很，连旱年都舍不得见底。
初春的池面上，莲花只留些光秃秃的杆子戳在水里，要是盛夏时节，这里就会铺满接天莲花，不过眼下倒是海鸥和鸽子最自在。
不忍池中间有座小岛，岛上立着宽永寺的辩天堂。这座庙虽然不大，却挺有名气，因为里面供着七福神里的大黑天。说来有意思，这个神明原本是印度教战神摩诃迦罗，传到日本后成了日本天台宗信仰的守护神。大黑天与日本古代神道教中的色神同为一体，被尊称为“大缘”或“大黑”，意为带来广远亲近之福的大神。
沿樱花大道晃悠着，一个写着“上野合格大佛”的牌子吸引力了我，可四下张望，只瞧见个土包，而不见常见的立佛像或是卧佛像。沿着台阶往上走，这才看清小亭子中供奉着的一张佛脸。
原来江户初年这里立过六米高的青铜大佛，越后国的和尚们一锤一锤敲出来的。可这佛像像是跟地震结了仇，1631年建好后被震塌三次。最惨的是二战那年，整个佛身子都被熔成子弹炮弹，就剩这张脸留在了这里。可来参拜的考生们偏说这模样吉利——跌倒了七次，就站起来八次嘛，所以不少考生特地來這裡祈求考試合格。
侧面有块铁牌，记录着这里的历史，其中有这样一句话： “大仏を埋めて白し 花の雲 子規” 来自于日本俳句詩人正岡子規，展现着日本人独有的物哀心理，借由樱花短暂的美丽，表达出一种超然和淡泊的情感，对世事无常的淡淡感伤。
穿过大石鸟居，便可来到上野著名的东照宫。这座供奉着德川幕府开创者德川家康的神社，最醒目的就是主殿外墙贴满的金箔，当地人都叫它"金色殿”。据记载，德川家康去世后，他的两位重要家臣藤堂高虎和天海僧正主持修建了这座神社。
特别暖心的是，主殿前专门设置了单人自拍台。即便独自旅行，游客也能轻松把整座金灿灿的建筑完整收进取景框。每月16、17号会发售限定的"升龙御守"，龙形图案的金色护身符据说能保佑升官发财。
在国立博物馆前的广场上，正巧碰上了周末的酒屋街角小酌节。花500日元入场费就能逛遍各种酒摊，空气里飘着烤串和章鱼烧的香味。虽然挺想尝尝鲜，但大白天就喝酒总觉得不太合适。
这座1872年建成的日本首家博物馆，常设展门票1000日元。除了本馆的日本文物和东洋馆的亚洲藏品，当时表庆馆正在办HelloKitty特展，门口排队的队伍足足绕了半圈，听说要等一个多小时才能入场。
本馆里陈列着武士刀、浮世绘这些传统文物。有幅叫《第二代市川八百藏与第二代濑川菊之丞的合撑伞》的画让我印象深刻，画的是两位歌舞伎名角共撑油纸伞在雪中行走的场景。
描绘了两位当时著名的歌舞伎演员，演绎一对踏雪而行、前去殉情的情侣，而合撑一把伞前行是歌舞伎中表现男女前往殉情的固定手法。
转到东洋馆时心情变得复杂起来。这里大部分展品都来自亚洲的其他国家，从敦煌壁画残片到唐三彩，还有东南亚的佛像。虽然保存得很完好，但看着那些本该属于中国等各国的文物，作为中国人心里总归不是滋味，每一件器物背后，都藏着半截没说完的硝烟往事.
浅草寺
 浅草寺的正门口立着朱红色的雷门，左右分立着风神雷神的雕像。门前的石板路上，穿传统短褂的人力车夫们正招呼游客体验江户风情。
穿过雷门便是仲见世街。这是一条通往浅草寺的购物街，两百多米长的商店街飘着人形烧的甜香，和风团扇、浮世绘手帕等纪念品琳琅满目。抬头可见晴空塔的尖顶刺破云层，传统与现代在同一个画面里奇妙交融。 
这座寺庙的由来颇有故事。相传千年前有渔民在隅田川捞到一尊观音像，当地乡民便建堂供奉，渐渐发展成如今香火鼎盛的浅草寺。
主殿里供奉的是圣观音像，不少本地人虔诚地合掌礼拜。
 意外发现游客中心顶楼藏着观景台。乘电梯直上八层，整片寺院尽收眼底。这里尚未被游客挤占，能安静俯瞰附近的建筑和风景。
回程时注意到河畔的奇特建筑，一朵金色的啤酒花，这是朝日啤酒的建筑物（Super Dry Hall）。与其说是啤酒花，更像是个金色的便便。 
返程途经御茶之水时，特意绕道圣桥。这里是铁道迷心中的圣地。虽然对动漫圣地巡礼没有执念，但作为半个铁道迷，实在抵挡不住三列电车在此交汇的奇观。
Day3
六本木之丘
六本木之丘52层真是个宝藏楼层，这里同时容纳了森美术馆、Tokyo City View观景台和森艺术中心画廊。最近听说森美术馆新开了名为"Machine Love"的人工智能主题展，作为AI从业者自然不能错过。
 原本计划先看森艺术中心画廊的埃及文物展，但看到门口蜿蜒的长队需要等一小时，只好作罢。转身上楼来到"Machine Love"展厅，这里主要讨论人工智能、电子游戏与当代艺术的关联。在开头处，策展人甚至贴心提供了prompt用于解释复杂的专有名词。
 不过观展体验有些复杂。部分作品像是动画专业学生的未完成作业，生硬地套用AI元素来掩饰技术缺陷。那些关于"人类与技术关系"的深刻命题，在具体呈现上显得有些力不从心。最惊喜的反倒是同层的Tokyo City View观景台，巨大落地窗前能够看到一览东京全貌。
  
芝公园
沿着石板路走进芝公园，最先看到的是古朴庄严的增上寺。这座净土宗大本山曾是德川将军家的家庙，朱红色的殿堂在绿荫中格外显眼。作为东京最早的公园之一，这里原本就是寺庙的属地，如今开阔的草坪和步道成了市民散步的好去处。
 站在公园的小坡上，能望见橙红色的东京塔从树梢间探出头来。 
临走时注意到地铁站叫"芝大门"，这名字藏着江户时代的故事。四百年前这里确实有座名为"芝大门"的城门，如今城墙虽已消失，但往来电车上依然回响着这个古老的地名。
台场
这次来看演的Tokyo Garden Theatre正好在台场，趁开演前的几小时，我顺道去海边走了走。这个填海造出的人工岛上，藏着不少有意思的风景。
 地图上发现条有趣的电车线，叫百合海鸥线。这条无人驾驶的轨道列车在台场绕出个圆环，坐在车厢里能看海。
 海滨步道上有不少散步的人。看着海特别适合发呆。我坐在长椅啃饭团时，听见旁边几个中国游客在聊八卦，多是关于大S得流感去世以及打疫苗之事。
在台场，有着标志性的富士电视台大楼，那个银色球体建筑总让我想起科幻片里的太空舱。自由女神像复制品立在码头，倒有种错位的幽默感。
 Sigur Ros 2025巡演特别版，是同当地交响乐团共同呈现的。坐在山顶位虽然看不清乐手表情，反而更能专注聆听音乐本身。当冰岛空灵的人声遇上管弦乐的磅礴时，不免让人落泪，黑暗中此起彼伏的抽泣声。特别是《Hoppípolla》前奏响起那刻，真能让人起鸡皮疙瘩。
谢场时鼓掌手都拍疼了，心里想着，这样的演出真希望能多看几回啊。
Day4
我记得在《动物化的后现代》一书中，作者提到御宅族有着收集符号的特殊爱好。虽然我不认为自己是御宅族，但也不免有这种收集的习惯，或许这也是资本主义消费文化影响的结果吧。原本计划留出这天去镰仓游玩，可惜天气不好。正好东京还有几个想去却没去成的地方，索性把最后一天变成东京符号收集日——这大概算现代人的另类巡礼吧？
神社御守收集
住的民宿旁边有座神社，建筑很显眼，但前几天都是匆匆路过，没机会进去看看。这就是汤岛天满宫，供奉着学问之神菅原道真，大清早便可看见不少穿着制服的学生，前来祈求学业考试顺利。这里的御守以保佑学业相关的最为出名。
御守挺适合作为伴手礼的。御守（お守り）是护身符，象征神明的保佑，通常有效期一年，需要定期更换。不同神社有各自特别设计的御守，有些甚至是限定版，作为收藏品也很不错。除了御守，还有御朱印（ごしゅいん），就是参拜的证明，由神社人员手写或盖章的书法作品。
最有趣的是在秋叶原附近的神田神社，这里有IT信息安全守护御守，正好很适合我的同事们。
代代木
自古以来，这片土地上就生长着一代又一代的巨大榧树（かやのき），因此得名“代代木”（代々木）。这里曾有一棵闻名的大榧树，但不幸在1945年5月的战争中被烧毁。后来人们重新种了一棵树，延续着这片土地的历史。
代代木地区最重要的一处神社便是明治神宫，这座1920年建成的神社，供奉着推动日本现代化的明治天皇与昭宪皇太后。在入口处能看到许多清酒奉纳桶（酒樽），这些都是日本各地酿酒师捐献的，表达对明治天皇夫妇的敬意。明治天皇在位时，既推动国家现代化，也很重视保护传统文化，包括清酒酿造。
神社入口的鸟居造型特别，横梁微微上翘，这种样式通常用于重要神社，象征着对明治天皇的崇敬。这座高12米的鸟居也是日本最大的鸟居，使用的是来自台湾超1500年树龄的扁柏制成。
在明治神宫御苑前，立着一个牌子，上写着明治天皇和昭宪皇太后的御制和歌（御製・御歌）。
世の中の
事ある時に
あひぬとも
おのがつとめむ
ことな忘れそ
释义： “世间发生重大事件之时，即便身处其中，也不要忘记自己的职责。”
身にしみて
うれしきものは
まこともて
人のつげたる
ことばなりけり
释义： “最令人感动和欣慰的，莫过于别人真心传递的话语。”
去年在上海电影节，我看二刷了《完美的日子》这部电影，讲的是东京一位公厕清洁工的日常生活。这部电影原本只是为东京特色公厕拍的宣传片，没想到导演文德斯把它拍成了长片，还让主演役所广司拿到了戛纳影帝。
逛完明治神宫，我顺路去看了代代木附近的几个特色公厕：
伊东丰雄设计的代代木八幡公厕，位于八幡神社旁边。三个圆形谷仓造型。
安藤忠雄设计的涩谷神宫通公园公厕。
代代木深町小公园的公厕是由坂茂设计的，这就是电影里那个能变色的玻璃洗手间。有趣的是，附近还有一个几乎一样的蓝绿色公厕，也是出自同一位设计师之手。
在公厕打卡时，偶遇的电车。
Fender旗舰店与涩谷Tower Records
在东京原宿的明治神宫前，藏着亚洲最大的Fender吉他旗舰店。作为电吉他爱好者，这是必访之地，这座四层（地上三层加地下一层）的店铺，陈列着各类Fender电吉他（当然还有少量贝斯和木吉他），包括限定版和日本特别款。店内设有试音室和展示区，楼梯墙面挂满了使用Fender吉他的音乐人照片，更像是博物馆的感觉而不是普通的商店。
涩谷的Tower Records则是音乐爱好者的天堂。这个发源于美国的唱片连锁品牌，虽在2006年于美国宣布倒闭，但东京分店被当地企业收购后顽强生存下来。八层空间（含地下一层和顶楼活动区）里囊括各种音乐类型，至今仍是涩谷的文化地标。
我在这里泡了整个下午。试听区的唱片让人流连忘返，最终带走两张：YMO的中古盘和Bill Evans的特别版绿胶。店里"NO MUSIC, NO LIFE?“的标语格外应景。
店内有不少展台会展示日本本土音乐人的作品，能够感受到他们对于自己音乐的自豪感。其中一个音乐推荐专区，推荐了日本的Jazz，其写到 日本音乐不止有动漫歌曲和City Pop 还有60-80年代的"和爵士”（WA-JAZZ）。
我发现几张特别喜欢的：
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山本刚三重奏《Misty》（1974）
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福居良《Scenery》（1976）
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高中正义《虹伝説》（1981）
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峰厚介五重奏《峰》（1970）
有趣的是，这些作品大多在流媒体上难觅踪迹，仅有当年少量限定版本发行。
东京食记
Delhi Ueno
(4.2/5)
结束了一天的展览，来到上野附近这家印度咖喱店。虽只有15个座位的小店，却常常座无虚席，顾客多为下班的上班族和附近居民，基本是晚上8点，依旧需要排队。排队时便可闻到浓郁的咖喱香料味。
点了中等辣度的Indo curry，虽然肉份不算太多（仅4块鸡肉配半个土豆），但咖喱酱汁的香浓足以让人将米饭一扫而空。配菜的腌制洋葱和咸菜也别具特色。这家店的菜品可能不够"网红"，但正如美食之道 - 味道才是根本。
地址：3 Chome-42-2 Yushima, Bunkyo City, Tokyo 113-0034
面屋武藏 武骨
(4.1/5)
作为日本拉面界著名的"96年组"之一，面屋武藏与"青葉"、“鲸轩"齐名。御徒町店虽然座位不过12个，3个员工的小店，但料理水准相当可观。
这家店作为沾面专门店开张，但也有不同的选择，以猪骨汤底为基础，提供"白”(基础)、“黑”(墨鱼汁)、“红”(特制辣酱)三色拉面。选择的是基础的白汤，采用自家制面，面条较粗，口感筋道。采用动物系与秋刀鱼煮干的双重汤底，不同于传统的单一汤底，更有复合型风味。叉烧肥瘦相间似苏式焖肉。炫完面条，必然要就着浓郁汤底来碗米饭的，突然理解常常被国人说吐槽的「碳水叠碳水」吃法——这样暴烈的鲜美，确需双倍热量来承接。
有趣的是店里放的音乐多是朋克乐。
地址：6 Chome-7-3 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005
Teuchi Soba Keyaki
(3.8/5)
在六本木之丘看展后偶遇的这家荞麦面店，意外成为此行的惊喜。点了推荐的天妇罗荞麦面套餐，天妇罗拼盘包含虾、帆立贝、𬶮以及三种时令蔬菜。
荞麦面本身就散发着独特的香气，搭配葱花萝卜泥和适量芥末调制蘸料，传统的食用方式是要发出些许声响。面食完，最后将热汤（そばつゆ）倒入剩余的蘸料中一饮而尽，颇具仪式感。
地址：〒106-6105 Tokyo, Minato City, Roppongi, 6 Chome−10−1 ヒルズ ウェストウォーク 5F
一兰拉面
(3.0/5)
上野店的人气依旧不减，即便是午后1点仍需等候约45分钟。值得一提的是，店内顾客构成以本地人为主，而非"游客专属"的刻板印象。
独特的隔间式座位让人专注于美食本身。猪骨汤底浓郁，带有特征性的风味。虽然称不上惊艳，但作为连锁品牌能保持稳定的水准已属难得。
地址：〒110-0005 Tokyo, Taito City, Ueno, 7 Chome−1−1 アトレ上野
Curry & Cafe SAMA Kanda
(2.0/5)
这家网红北海道札幌汤咖喱店的实际体验略显遗憾。店内主要依靠外籍员工服务，客源也以外国游客为主。点的鸡腿咖喱中，鸡肉的调味和咖喱的香气都不够突出，整体表现平平。对追求正统咖喱风味的食客而言，建议可以考虑其他选择。
结语
与第一次访日相比，这次旅行给我带来了不同的感受。在对日本文化和社会有了更深的了解，日语水平也提高后，我发现自己能够更全面地体会和观察这个国家。
让我印象深刻的是日本人对个人空间的尊重。这对于我这样的人来说非常舒适——在自己的空间里可以做任何事，不会被打扰或被别人盯着看。这也是为什么东京能吸引各类人群：二次元、艺术家、古着收藏者，每个人都能找到适合自己的小天地。
这些天在日本学会了一个词，叫"迷惑行为禁止"，意思是不要在公共场合打扰他人。在电车上几乎安静到让人不敢开口说话，而吸烟只能在指定区域进行，否则会被罚款，几乎不见垃圾桶却异常整洁的街道。这与国内的情况形成了鲜明对比。
作为外来者，我处在一种特权的夹缝中。不必承受他们的社会压力，不必纠缠于敬语体系与人情债，这种特权式的抽离，让我既能享受秩序带来的便利，又能冷静审视其背后的文化代价——正如一台看似完美的机器，唯有站在外部才能看清它的磨损与锈迹。
这种秩序自有其代价，规则至上的文化也催生了令人窒息的压力。在这个国家"读空气”（空気を読む）的能力被视为重要的社交技能，这种需要时刻揣摩的社交规则，对于职场和日常生活中的人而言，可想而之压力之大， 以至于深夜的居酒屋中总是坐满了下了班宣泄情绪的职场人。这种集体主义框架下的生存艺术，造就了独特的"气泡式社交”，明确区分"内"与"外"的群体界限，也就制造了"表"与"里"的双重人格，人们疲于维持其社会面具。
同时，它加深了社会孤立化，对‘读空气’的严苛要求迫使个体压抑真实自我，长期处于社交表演状态，最终导致年轻人放弃深度关系，转向浅层联结甚至金钱购买陪伴。东浩纪所指出的‘从欲望到动物性冲动’的退化，恰能解释日本年轻人为何选择用消费填补情感空洞——当社会规则过度压抑人性需求，亲密关系反而成为一种奢侈品。年轻人不再费力经营真实的情感联结，转而用金钱购买陪伴：陪吃饭、陪逛街、甚至陪哭泣的服务产业蓬勃发展。这何尝不是一种集体逃避？
日本对‘他人视线’的焦虑不仅存在于社交领域，甚至渗透到最日常的进食行为中。体验一兰拉面的单人隔间时，我以为这只是为社恐人士设计的天堂。后来才了解到，这其实与"食べる恥ずかしい"（进食羞耻感）的文化有关。在日本传统中，特别是对女性而言，在公众场合大口吃饭被视为不雅，而拉面需要快速吃且常伴随吸面声，这与对女性的优雅期望相冲突。这种文化羞耻感映射出的其实是日本社会深层次的性别期望不平等，尽管表面上讲究礼仪和秩序，但传统观念的枷锁依然沉重。表面的便利设施，实则暴露出性别规训的裂痕。正如伊恩·布鲁玛在《日本之镜》中所说“日本文化表面上在变，但其内在始终没有真正脱离最古老的本土根源”。
不过令我惊讶的是，近年来东京变得越来越多元化。也许是因为人口老龄化问题，或是大城市本身的多元特性，在这个整体保守的社会里，我看到了不少来自东南亚、南亚的外国劳工。他们在餐厅和便利店工作，认真学习日本文化中繁琐的礼仪，这些外来者或许尚未真正融入日本森严的等级体系中， 但至少暗示某种变化。