2025濑户内国际艺术祭巡礼

关于濑户内艺术祭

濑户内国际艺术祭（注意！是濑户内，不是濑户内海！）自2010年首次举办，每三年一届，至今已是第五届。

艺术祭的举办地——濑户内海诸岛，曾因泡沫经济破灭、人口老龄化、工业污染等历史问题而一度失去活力。为了振兴这些岛屿，艺术祭应运而生，通过艺术联结世界各地的访客与岛上居民，为这里重新注入生命力。它的愿景宏大而温暖：让濑户内海重现人与自然和谐共生的原始魅力，成为照亮世界的「希望之海」。“海之复权“便是濑户内艺术祭的主题。

艺术祭的灵感，承袭自新潟县的“越后妻有大地艺术祭”这一传奇的户外艺术盛典。无论你是当代艺术爱好者、建筑迷，还是徒步旅行者，濑户内国际艺术祭都是一场不容错过的。

地理和交通

艺术祭的主要举办地点都是濑户内海上的一些岛屿和少部分港口城市，绝大多数位于香川县。

季节	地区
全年	直岛、丰岛、女木岛、男木岛、小豆岛、大岛、犬岛、高松港区、宇野港区
春季	濑户大桥区
夏季	志度、津田区、引田地区
秋季	本岛、高见岛、粟岛、伊吹岛、宇多津区

对于跳岛玩的游客，高松往往是第一选择，因为有着更多的住宿选择和吃饭的选择，还有更多的旅游资源（栗林公园、金刀比罗宫等），当然最重要的是，高松有开通国内的直通航线（上海和香港），而且在日本国内的交通相对方便（飞机、JR、渡船或者巴士）；除此之外还有宇野和小豆岛也是可选择的，这里距离犬岛会比高松更近，排队坐船的人也更少。

会期与参观建议

艺术祭在2025年有三个会期：

• 春季会期：4月18日～5月25日

• 夏季会期：8月1日～8月31日

• 秋季会期：10月3日～11月9日

虽说会期外也有常设作品可看，不过在艺术祭期间能够亲身感受到艺术祭的氛围，和欣赏到期间限定的作品和区域开放，同时艺术祭专门增加的交通路线也提供了交通上的便利性。

但实际体验下来，对于直岛和丰岛这两个绝大多数作品都是常设的岛屿，我强烈建议在艺术祭会期之外参观。这两个岛的热门美术馆均无法使用艺术祭通票，需要提前单独预约购票。会期内参观意味着可能要提前1个小时去排队买船票，甚至还可能买不到回程票。拥挤嘈杂的人潮对于艺术品欣赏的体验也是大打折扣的。

而且，不止是要避开日本的几个黄金周，还要考虑到周边几个国家地区的假期，尽可能错峰出行。（官方也非常贴心提供了预计拥堵日期）

艺术鉴赏护照Passport

pass 是一本集合了盖章和作品鉴赏通票的小册子，也可以选择电子版的，当然就没有集印章的功能了，不过app上不止只有pass还有交通票的购买功能。

只要JPY 4500，便可覆盖艺术祭期间，除了直岛丰岛上几个热门馆的门票外的绝大多数美术馆，同时可以享受一次在官方商店购买周边的5%折扣，以及在几个美术馆的门票优惠（如丸龟的猪熊弦一郎美术馆，高松市立美术馆，香川县博物馆等）

关于这次行程

这一次参加的是艺术祭的秋会期，大致的行程：

Day1 大阪-丸龟 （宿丸龟）

Day2 本岛，高见岛，栗岛

Day3 宇多津，高松 （宿高松）

Day4 直岛

Day5 女木岛男木岛

Day6 大岛&高松

Day7 丰岛

Day8 回程

说实话，艺术祭是我目前为止做攻略难度最大的旅行，当然也是满满的成就感的。需要考虑的不止是简单的从哪到哪，还需要精确考虑到船的时间表，公交电车的时刻表，美术馆的休馆日等等，可谓对于J人而言也是难度满满的。

---

丸龟：艺术、古城与骨付鸡

说起“丸龟”，大多数人的第一反应或许和我一样，是那家遍布各地的乌冬面连锁店。直到在旅行博主老宋的视频里，我才第一次真正了解了这座位于香川县的小城。在规划濑户内海的跳岛行程时，我被它得天独厚的地理位置所吸引——从这里出发，前往秋季限定开放的几个小岛极为便利。于是，丸龟便从地图上的一个名字，变成了我旅途中的重要落脚点。

尽管丸龟也是濑户内国际艺术祭的一站，但它似乎更像一个宁静的中转港。大多数游客和我一样，看中的是这里直达本岛的航线，以及JR站与港口近在咫尺的便利。不过，这座小城自有其独特的魅力，比如车站旁那座为纪念画家猪熊弦一郎而建的现代美术馆，便是我此行的另一个重要目标。

此行我从大阪出发，结束了两天的世博会之旅后，在新大阪站搭上了新干线，先到冈山，再换乘JR特急“南风号”前往丸龟。根据观察，新大阪站虽是JR西日本的地盘，但能兑换网络预订票的绿色机器（标有5489）却屈指可数，大部分反而是JR东海道的机器，初来乍到，确实需要留心，以免因此误车。

JR West取票机；新干线车票、特急券和乘车券；

第一次乘坐新干线，难免手忙脚乱。在冈山站换乘时，我本应将乘车券与特急券投入改札口，却错放入乘车券和新干线车票。不过好在丸龟站是个人工检票口。

于濑户内海大桥上

这次定的是东横Inn丸龟站前店。酒店就在JR站前，离港口也很近，艺术祭期间基本都是满房的状态。除此之外，酒店在晚上6点到8点还提供一人一碗的免费乌冬面，可谓是非常有当地特色了。

JR丸龟站前

MIMOCA

一出车站，浓厚的艺术气息便扑面而来。这座仅有两台两线、历史悠久的车站，门口就点缀着几件艺术装置。而一旁由建筑大师谷口吉生设计的猪熊弦一郎现代美术馆（MIMOCA），更是以其简洁的姿态展示着对于艺术的理解。

MIMOCA

MIMOCA的建筑本身就是一件的艺术品。于1991年开馆，为纪念与丸龟市渊源深厚的画家猪熊弦一郎而建。清水混凝土的冷静与几何线条的切割，在自然光线的调和下，营造出一种宁静而舒适的观展氛围。美术馆的常设展展出了猪熊弦一郎先生捐赠的两万余件作品，而入口处巨大的壁画《创造的广场》便足以让人驻足良久。一楼是售票处和商店，二楼是展馆和一个对外开放的阅览室，三楼则有一个Cafe和瀑布广场。

MIMOCA

我到访时，特展恰好是《大竹伸朗展 網膜》，同样也是本次艺术祭的参展作品。顺带一提，大竹伸朗的作品在艺术祭的多个岛屿上也清晰可见，如丰岛上的针工厂和直岛上的“Ｉ♥湯”。《網膜》系列源于废弃的宝丽来胶片，艺术家通过放大与树脂涂层处理，探讨着“时间”与“记忆”的永恒主题。而另一件装置《網膜屋／记忆滤过小屋》，则像一个由无数复古旧物拼接而成的装置艺术。

《網膜》

习惯了大阪世博会期间的摩肩接踵，丸龟的街头显得格外宁静。路上行人寥寥，车辆也只是偶尔驶过。这种宁静，反而让我更能沉下心来感受它的独特韵味。

丸龟曾是日本第一的“团扇之乡”，产量一度占据全国九成。泡沫经济的破灭曾让这座小城面临挑战，但如今，它正走在一条“产业现代化”与“文旅振兴”的转型之路上。漫步街头，能看到不少城市更新项目正在进行。在一个普遍被认为发展趋于停滞的国度，这份建设的活力显得尤为难得。

丸龟城

丸龟城

丸龟的魅力，不止于现代艺术，更沉淀在历史的脉络中。城市的制高点，便是拥有日本现存十二天守之一的丸龟城。这座建于龟山之上的“平山城”，以其日本第一高的石垣而闻名。

丸龟城-大手门前

城下的观光案内所里，弥漫着一股独特的清香，想来是制作团扇的原材料气息。这里不仅售卖各式精美的团扇，似乎还提供制作体验课，不过需要提前预约。旁边的市立资料馆可以免费参观，详尽地介绍了丸龟城的历史与曾在此地留下印记的三大家族。

见返り坂

既然来了，总要登上城顶，一览小城全貌。进入大手门，便是著名的“见返り坂”（回望坡）。这段坡道名副其实，越往上走越是陡峭，最大斜度几乎达到三四十度。气喘吁吁地登顶后，任何人都会忍不住回头望向自己征服过的路，那一刻的成就感难以言喻。

天守阁

山顶的天守阁小巧而精致，是日本现存的十二座木造天守之一。内部虽已搬空，倒也对得起其400日元的门票。说来好笑，当我操着多邻国水平的日语说出“きっぷを一つください”时，卖票的老爷爷笑着着用英语问我“Where are you from?”。我心知肚明，一定是哪里说错了。后来一查才恍然大悟，“きっぷ”多指车票，门票一般用“チケット”（Ticket），量词也应该是“一枚”。

天守阁上一览小城全貌

骨付鸡

若说团扇是丸龟的文化名片，那“骨付鸡”（带骨烤鸡腿）便是这座城市的味觉灵魂。街头巷尾，随处可见其官方吉祥物“とり奉行骨付じゅうじゅう”的可爱身影。而要品尝最正宗的骨付鸡，就不能不提它的创始者——“一鹤”。

官方吉祥物“とり奉行骨付じゅうじゅう”

据说，一鹤的创始人夫妇在看一部好莱坞电影时，被女演员豪迈啃食鸡腿的场景所启发，从而创造了这道美食。我到访的便是一鹤的丸龟本店。下午五点开门，我准时抵达，门口已排起小队。

贴心的多语言菜单

骨付鸡分两种：老鸡（おや）和雏鸡（ひな）。老鸡肉质紧实，嚼劲十足，是绝佳的下酒菜；雏鸡则鲜嫩多汁，更适合初尝者。用盐、胡椒和大蒜等调料腌制后放入烤箱烤制，表皮焦香酥脆，内里肉汁丰盈。盘中鸡油是整道菜的精华，无论是搭配饭团还是爽口的卷心菜，都能将美味提升到新的层次。

骨付鸡

走在丸龟的中央商业街，艺术祭的旗帜在晚风中飘扬。然而，两旁的店铺大多已经拉下了卷帘门，显得有些冷清。或许，在网络购物与大型商场的冲击下，这样传统商店街的落寞是难以避免的宿命。我想，若不是因为艺术祭，或许不会有这么多人将目光投向这座安静的小城。但它依然在努力着，用艺术、历史和美食，向世界展示着它的魅力。

中央商业街

丸龟市猪熊弦一郎现代美术馆

大竹伸朗展 網膜

团扇制作体验课

とり奉行骨付じゅうじゅう

---

本岛、高见岛和栗岛

在濑户内海跳岛，一天两岛本已是极限挑战，但在查阅官方指南时，一条“秋会期限定”的跳岛航线（本岛-高见岛-粟岛）闯入了视线，一个更大胆的念头萌生了。奈何天公不作美，阴沉的天气和冰冷的海风，让我被迫成了时间的“奴隶”，严格跟随着船班时刻表，在岛屿间匆匆赶路。如果天气晴好，这三座风情各异的小岛，绝对值得花更多时间驻足。

本岛 Honjima

作为盐饱水军的根据地，本岛的历史底蕴深厚。这里曾是航海技术出众的海上武装集团的大本营，如今，已是一座普通的小岛。

清晨7点40分的渡轮从丸龟港出发，船上不少是“小虾队”的志愿者。他们来自不同国家，年龄各异，脸上洋溢的热情瞬间点燃了艺术祭首日的氛围。

ho01 Departure

抵达本岛时刚过八点，大多数展品还未开放。我们便趁此机会，从港口漫步至北端的笠岛村。小岛万籁俱寂，路上偶遇的，除了同行的游客与志愿者，便是那些比人还多的慵懒猫咪。它们似乎才是这里真正的主人。漫步其中，竟有种昔日在香港离岛上的错觉——这或许就是小岛独有的宁静魔力吧。

海边垂钓者

笠岛村的艺术品，多由古民居改造而成，延续了直岛“家计划”的脉络。进屋脱鞋是常态，一双方便穿脱的鞋子在此刻显得尤为重要。

竟在巴士站找到了19年艺术祭的作品

ho14《The World from one and only Perspective》：艺术家碾碎濑户内各岛的石头，用其天然的色彩与质地，在黑色砂纸上“绘制”出他眼中的风景。岩石粉身碎骨，却以另一种形式永存。

ho14 The World from one and only Perspective

ho12《Revolution / WorldLines》：这无疑是本岛的明星作品之一。旧屋之内，大阪城曾经的基石与不锈钢环构成了行星轨道。而真正令人拍案叫绝的，是“WorldLines”部分。艺术家巧用梁柱、榻榻米与镜面，构建出一个虚实难辨的对称世界。你完全分不清眼前的，究竟是真实，还是镜像的无限延伸。

ho12 Revolution

ho12 WorldLines

在寻找作品的路上，我们偶遇一位老爷爷的路边咖啡摊，惊喜地发现竟是现磨手冲。爷爷还贴心地送上小饼干。

ho15附近的路边咖啡摊

港口处所记录的当日来岛人数

【交通攻略与TIPS】

Pasted 2025-11-05-20-43-05.xml

• 从丸龟港出发是最常规的路线。航程约30分钟，在艺术祭期间会有临时加开，建议查看官网和官方的手册。港口买票仅支持现金，开船前40分钟开始售票。

• 除此之外，还有从冈山，儿岛观光港出发的航线，以及艺术祭期间开通的本岛⇄ 高见岛 ⇄ 粟岛之间的高速船

• 本岛比较大，艺术品分散在本岛港和北部的笠岛村两个区域，可搭乘岛上巴士在两区间移动，单程200 JPY（不支持IC卡）

• 也可以在港口租借自行车

• 岛上作品多是改造的古民居，需要频繁脱鞋进入，一双易穿脱的鞋子会省力很多

• 展品大多9:30后开放，早到的话可以在海边逛一逛，或是坐bus环岛一圈。

• 吃饭的店多集中在港口附近

【链接】

本岛汽船

本岛Bus时刻表

高见岛 Takamijima

正是因为那条艺术祭限定航线，我们才得以从本岛直接跃向高见岛。 

高见岛-港口

高见岛的“见面礼”，是连绵不绝的陡坡。全岛仅有约11位居民，房屋如阶梯般紧贴山壁而建，由不规则的乱石墙支撑，保留着最原始的岛屿风貌。这里曾因除虫菊种植而兴盛，如今繁华落尽，只剩宁静。

ta18 Merry Gates

攀登的过程确实辛苦，但艺术品就藏在这些需要费力才能抵达的地方。

ta02《Time falls》 一个特别奇妙的作品。艺术家在老屋的墙壁上贯通了无数亚克力板，完全依赖自然光。当光线穿过切割的亚克力板，便如锐利的“光之雨”射入黑暗的室内，照亮了时间的痕迹。

ta02 Time falls

Ta22《Alien Food》：或许是听到了游客们“岛上没饭吃”的抱怨，这届艺术祭竟诞生了这样一个以“吃”为主题的作品。它用岛上的“外来入侵植物”制作料理，一份1500日元的咖喱饭。爬了半天山，饥肠辘辘，这盘咖喱饭出乎意料的好吃。策展人希望这道料理成为一个契机，让我们思考与各种“外来者”共存的方式。菜单上的那句“你在这里，是外来物种吗？”更是引人深思。

Ta22 Alien Food - I’m Alien！

Ta23《家具φ》 在半山腰的学校操场上，摆放着一系列椅子。这是BankART策展的项目，他们从高见岛与多度津收集废弃椅子，改造后摆放在小岛的各个角落，让你总能找到一个可以坐下看海的绝佳位置。

Ta23 家具φ

Ta23 家具φ

在峰回路转处，我还发现了Ta23的另一个作品**《星屑之子》，以及在废弃民宅中创作的ta07《过去的同居》**，都与这座孤寂小岛的气质完美融合。

Ta23 星屑之子

ta07 过去的同居

【交通攻略与TIPS】

• 登岛方式除了艺术祭期间的跳岛航线外，只有从多度津出发的航线

• 岛上徒步是唯一的游览方式，且多为陡坡，非常考验体力。

• 没有自动贩卖机和餐厅（除艺术项目外），务必自备充足的水和干粮

• 虽然不大，但因地势原因，建议安排1-2小时

【链接】

たどつ汽船-時刻表

粟岛 Awashima

栗岛

告别陡峭的高见岛，我们跳上了前往最后一站——粟岛的船。这里曾是日本第一所国立海员学校的诞生地，培育了无数航海人才。如今，艺术为这座历史悠久的小岛注入了新的活力。

在码头挥舞旗帜欢迎游客到来的本地人

粟岛的艺术作品大多集中，逛起来相对轻松。

aw18《Awashima, Fall》 一座拥有一百多年历史的前邮局，被改造成一个小剧院。艺术家收集岛民和游客的信息，将其转换为摩斯电码，并操控各种乐器（如风琴、鼓）自动演奏出“信息的声音”。

aw06《Contours of Thinking》 在原粟岛幼稚园内，艺术家Esther Stocker将通往中庭的隧道涂白，用弯弯曲曲的黑线构建空间。她将这里视为“成年人的幼儿园”，一个供人进行审美“游戏”的场所。这些线条象征着思想的自由发散与逃离。

aw17《Immigrating Garden Temple》 在前粟岛小学的“灯塔花园”，艺术家使用了越南植物作为迁移、生存和文化韧性的“活档案”。这些植物很多是移民跨越国界带来的，连接着散居社区的情感福祉。我们正好遇到类似话剧的彩排，虽然听不懂日语，但那种氛围很有感染力。

aw17 和偶遇彩排

粟岛艺术家村，一处位于粟岛上的艺术家驻留项目，将岛上废弃的粟岛中学，改造为一个充满活力的艺术空间。在这里我看到了一个在山洞里画壁画的项目，洞里还摆放着人造的鲸鱼骨架，非常震撼。

粟岛艺术家村-这里有不少的艺术家在此地创作

幸运的是，在海边，发现了一件未在地图上标记的旧作，一个名为ツクモガミ（付丧神）的2011年栗岛艺术家驻留项目，由废弃的船只零件构成，形态诡异又充满力量，完美诠释了“付丧神”——器物历经百年获得灵魂的概念。这些被遗弃的零件，仿佛在这里获得了重生。

ツクモガミ（付丧神）

【交通攻略与TIPS】

Pasted 2025-11-05-20-43-05 1.xml

• 常规航线，从须田港出发，最近的JR站是诧间站，港口和车站间有点距离，在艺术祭期间有免费的班车，车次同船的班次；上车前一定要看清楚班车上的目的地，否则会被传送至偏远的停车场，好在司机爷爷人特别好，发现我们坐错了，还是专程把我们送到了JR站。

• 如果天气好，西海岸的白沙滩是观赏夕阳和“海萤”的绝佳地点。

【链接】

瀬戸芸期間中の粟島へのアクセス

栗岛-行程推荐

[Borderless]Vietnamese Immigrating Garden . No.11

栗岛内公交

---

宇多津

今年，濑户内国际艺术祭的版图上，出现了一个崭新的名字——宇多津。它是香川这个日本最小县里，最小的町。新与旧，活力与古韵，在此奇妙地共存。一边是因濑户大桥开通而拔地而起的新街景——林立的高层公寓、大型购物中心，以及那座在海上异常醒目的158米黄金塔；另一边则是神社、旧商店构成的古街景,沉静地诉说着这里曾作为“盐之城”的过去。

宇多津-古街

我与宇多津的初遇，纯属偶然。目的地是四国水族馆，老实说，起初是冲着它在社交网络上的“网红”出片照而去的。水族馆本身不大，物种也算不上繁多，但其空间设计和光影美学确实堪称一绝，随手一拍都是大片，难怪能在互联网上迅速走红。

四国水族馆

而最大的惊喜，莫过于在水族馆里，撞上了宇多津町的艺术祭开幕式。当地的议员政要、民俗表演团体、朝气蓬勃的学生乐队齐聚一堂。虽然听不懂冗长的致辞，但空气中那份发自内心的热情与期待，是任何语言都无法阻挡的。那一刻我才意识到，艺术祭对于当地人而言，远不止是吸引游客的活动，更是一场全情投入的盛会。

艺术祭开幕式

本届艺术祭的作品主要分布在「临海公园」和「古街」两部分。临海公园就在水族馆边上，是看海的好去处，秋会期有免费巴士穿梭两地。这里也遗留着过去制盐业的装置，无声地诉说着宇多津作为“盐城”的繁荣历史。

ut01 Far away of colorless wings

进入「古街」部分，体验则完全不同。一下车，志愿者便会递上一份参观地图。这不仅是向导，更像一张“通关文牒”——你需要按照路线，在指定作品处领取后续作品的鉴赏凭证，仪式感十足。

古街的氛围令人惊喜。它并非国内那种千篇一律、复制粘贴的“新”古镇，没有相似的小吃摊和网红标语。相反，这里尽可能保留了古街的历史风貌和生活气息。宇多津本是产盐之地，艺术也与“盐”紧密结合。例如作品「ut02 Capacity」，就在一个旧米仓和鞋店中，用盐结晶复现了各式各样的日常物品，无声地回应着此地的历史。

ut02 Capacity

所有作品中，最让我心头一震的，是st04-3《Echoes as Air Flows》。它被巧妙地拆分成两部分，安置在不同地点。一端是带屏幕的吹气装置，另一端则是摄像头与泡泡机。我最早在本岛见过它的吹气部分，当时只当是个寻常的互动装置。直到在宇多津，我才窥得全貌：在屏幕这端的人，能看到另一端访客的影像；当你对着装置吹气，另一端便会实时飘起轻盈的泡泡。

st04-3 Echoes as Air Flows

那一刻，我才恍然大悟，这正是作者想传达的，在疫情隔绝的时代里，人与人之间那份渴望触碰、却又无形的连接。正如作品介绍所言：

This series was created during the COVID-19 pandemic… It reconnects our bodies to distant landscapes that extend beyond the two-dimensional screen, inviting us to reflect on the presence of intangible elements such as air and wind.

黄金塔

而那座多次经过、引我好奇的黄金塔，我也终究没忍住，登上一探究竟。原来它是一个展望台，更奇特的是它主打“高空水族馆”。眼前是悠然游弋的金鱼，窗外则是濑户内海风光，两种截然不同的“景”在此交汇，也是挺奇妙的。

【交通攻略与TIPS】

• 艺术祭期间有免费shuffle bus可以从JR宇多津站出发到古街和临海公园

---

直岛

直岛，这个名字在当代艺术爱好者的心中，几乎等同于一场朝圣。它不仅是濑户内国际艺术祭的起点，更是一个关于“重生”的传奇——一座曾因金属冶炼而遭受公害污染的工业之岛，如何蜕变为世界瞩目的现代艺术圣地。

故事始于1917年，三菱财阀在此设立的制炼所为小岛带来了产业，也留下了创伤。直到1987年，倍乐生（Benesse）公司带着一个宏大的愿景登岛，邀请建筑大师安藤忠雄，开启了一场持续至今的艺术实验。从兼具美术馆与旅馆功能的倍乐生之家（Benesse House），到深埋于地下的地中美术馆，再到与艺术家共创的李禹焕美术馆，将废弃建筑改造而成的家计划，直岛的每寸土地，似乎都在讲述艺术如何重塑这里。

对于旅行者而言，直岛是一场精心策划的挑战，安藤忠雄、草间弥生、詹姆斯·特瑞尔、杉本博司……这些如雷贯耳的名字，也意味着，它是攻略最难做、游客最多的地方。

旺季的直岛，连空气都弥漫着紧张感。清晨7点20分，抵达高松港的售票点，早已错过了传说中需要6点排队的首班高速船，好在我的目标是8:12的第一班渡轮。望着眼前蜿蜒的长队，心中不免忐忑。天公不作美，下起了雨，码头贴心准备的共享雨伞。幸运的是，有惊无险登上船。

濑户内海的海水，似乎比别处更显浓稠。提前了一个月预约的美术馆，黄金时段早已售罄， 时间回廊和家计划-Kinza 也是完全预约不上的。我手中握着一张精确到分钟的行程表：13:00的地中美术馆，16:05的家计划南寺，中间穿插着轮渡、巴士的时刻表与徒步耗时。这不像旅行，更像一场定向越野。

船一靠岸，便冲向艺术祭的特急巴士，直奔南部的つつじ荘。这意味着，必须放弃宫浦港附近那颗标志性的草间弥生《红南瓜》，这是旅途中必然的取舍。

黄南瓜 和Benesse House

つつじ荘是南部博物馆区的东缘。下车伊始，一座矮矮的鸟居矗立在沙滩上，一半被沙粒掩埋。据说惠比須被迁至八幡神社供奉后，这座鸟居便孤伶伶地留在了这里。

沿着海边西行，便是直岛的标志之一 草间弥生的《黄南瓜》。其静静地栖于一座延伸入海的旧码头尽头。它早已超越一件艺术品，成为直岛在社交媒体上的视觉代名词。人们排着长队与它合影，这长队本身，或许也构成了作品完整性的一部分——一种朝圣般的仪式。这颗南瓜自1994年在此矗立，见证了近三十年的潮起潮落，直到2021年被台风卷入大海。2022年，一颗外观完全一致、内部结构加固的全新南瓜回归原位。它的重生，恰如直岛自身的命运象征。

再往西，便是Benesse House区域，其中包含了杉本博司的《时间回廊》，可惜此次未能预约，权当为下一次重访留下一个念想。

Benesse House是直岛艺术计划的起点，由安藤忠雄设计的复合体（实际上是酒店），包含Museum、Oval、Park、Beach四栋建筑。Oval位于 Museum 之上的山顶，最为私密和独特。它需要乘坐专用单轨缆车才能到达，必须是酒店客人才可前往；而Museum实现了“住在美术馆里”的理念——住客可以在闭馆后，独自在馆内静观艺术品。

以今日的标准看，Museum与普通的现代美术馆并无太大差别。馆内，Bruce Nauman《100 Live and Die》最具代表性。在一个圆形剧场般的空间里，100个霓虹灯管组成的短句（如 “Live and Die”, “Love and Die”）交替闪烁，不巧的是，访时装置正在维修。

另一件深刻的作品是杉本博司的《Time Exposed》（海景系列）。这一系列黑白照片均以地平线为中心，剥夺了每一片海洋的具体身份，“海洋是人类所见的第一道景观吗？”。

Museum南边的还散落着诸多杰作

Walter De Maria《見えて/見えず 知って/知れず》：两颗巨大花岗岩球体和两组镀金木雕。只有在参观过地中美术馆的《Time/Timeless/No Time》后，方能理解这件“前作”中“可见/不可见”的空间关系。

George Rickey《三枚の正方形》：三片巨大的不锈钢方块随自然风缓慢移动。位置、角度和间距会不断变化。George Rickey 以几何抽象作品和可根据气流移动的动态雕塑而闻名。

大竹伸朗的《シップヤード·ワークス 切断された船首》 和《シップヤード·ワークス 船尾と穴》。大竹伸朗“船厂作品”系列之一，使用了废弃船只的船体部件，对其进行切割和重新组合。

Valley Gallery

2022年新开放的Valley Gallery，藏于李禹焕美术馆对面的山谷中。安藤忠雄以日本传统神社为灵感，设计了一座半开放的祠堂式建筑，让光、风、雨自由穿行。

室内外铺满了约1700个不锈钢镜面球，这是草间弥生的《Narcissus Garden》（水仙花园）。Narcissus，既是水仙，也是希腊神话中那位爱上自己倒影的美少年纳西瑟斯。

当游客（包括我们自己）面对这成百上千个镜面球时，第一反应就是拿出手机，寻找最佳角度，拍摄自己和倒影。这是当代社会中最直白的“纳西瑟斯”行为——我们迷恋于自己的影像，并急于将其记录和分享。

但这件作品的巧妙之处在于，它提供的不是一个“完美”的倒影，而是上千个、细小的、破碎的“你”，当所有人都在摆着姿态拍照时，作品（镜球）就像无数双眼睛，冷酷地反射着这种“迷恋外表”的集体行为。它用一种极其直白的方式，将我们的“自恋”放大并抛回给我们自己。

但同时，它也通过“破碎”和“扭曲”的影像，打破了纳西瑟斯那“单一而完美的倒影”。它似乎在迫使我们思考：当“自我”被无限复制和肢解后，那个真实的“内心”又在哪里？

草间弥生在1966年威尼斯双年展上首次展出此作时，打出的标语是“你的自恋正在出售”。

与之并置的，是小沢刚的 《スラグブッダ88 ─豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏》

(Slag Buddha 88 - 用丰岛产业废弃物处理后的炉渣制作的88尊佛像) 用隔壁丰岛非法倾倒的工业废弃物，在直岛处理后产生的炉渣制成，无声地连接了两座岛屿的过去，也象征“重生”的隐喻。

李禹焕美术馆

李禹焕美术馆（馆内不可拍照），是艺术家李禹焕与安藤忠雄共同合作的结晶。安藤再次将建筑的半“埋”入地下，为“物派”艺术提供了完美的“场”。

李禹焕是战后日本“物派”（Mono-ha）的核心理论家。这场运动反对“创作”，提倡“呈现”。这种回归物质本源的思考，无疑是对现代性的一次深刻反思。

踏入了美术馆入口前那片名为照応の広場，陈列着几组大型雕塑，関係項系列作品，主角是未经雕琢的巨石和各种形状的钢，坚毅与可塑，自然与人造，原始与现代……无数对比关系在脑中浮现。李禹焕的作品，展现的从来不是单一的“事物”，而是事物之间那看不见却能被感知到的“关系”，或许是一种深刻的东方哲学思辨。

地中美术馆

地中美术馆，是直岛的灵魂所在。为了保护濑户内海国立公园的自然景观，安藤忠雄将整座建筑几乎完全埋入地下，只留下几个简洁的几何天窗

我在秋元雄史的《出界！艺术直岛》一书中读到，地中美术馆的缘起，是福武总一郎先生铁了心要在直岛展出莫奈。策展团队的挑战是，要“找出莫奈不同于以往的意义”，并让它与Walter De Maria、James Turrell的作品产生共鸣。

“玛利亚与特瑞尔也在用超越个人生死、如宇宙般的视角来审视这个世界。莫奈也有同样的普遍世界观。他通过睡莲这种日常的风景眺望远方的彼岸……他想要超越战争这种人类愚蠢的行为，描绘时间永恒循环的世界。”

这个共同的疑问是：“世界究竟是个怎样的地方？”

于是，有了这座由艺术、建筑和自然三者完美融合的“巨型作品”。馆内没有任何人工照明，所有艺术品都完全依赖从安藤设计的几何天窗中倾泻而入的自然光。

莫奈厅展出了5幅大型莫奈晚年的《睡莲》，纵使我对印象派风格无感，步入纯白的房间时，只有“哇！” 。地面是约70万个光滑的白色大理石块，自然光从天花板的柔光罩中均匀洒下。

James Turrell 厅，从早期作品《Afrum, Pale Blue》投射出的蓝色光立方体，到《Open Field》中引领你“走入”一片光幕的奇妙体验，再到《Open Sky》——安藤忠雄在天花板上开了一个巨大的正方形洞口，天空本身，就是一幅实时变化的画作。不愧是以光为媒介的艺术家。

Walter De Maria厅，在一个如同神殿一般的空间中，放置着一颗直径2.2米的巨大黑色花岗岩球体。阶梯两侧，排列着27根镀金的几何木雕

Photo from benesse-artsite

所以，“世界究竟是个怎样的地方？”，我依旧无法回答，但完全被震撼到了，无以言表。这种震撼，超越了单纯对“美”的欣赏，它是一种近乎“神性”的体验。

直岛新美术馆

从南部的地中美术馆区域离开，我前往东北岸的本村地区。这里不仅有家计划，也迎来了直岛最新的艺术地标。

直岛新美术馆无疑是今年直岛最受瞩目的焦点，于5月31日开幕，位于本村地区南边的一处高地上。

这是安藤忠雄在直岛为Benesse Art Site设计的第10座建筑。一如既往，建筑采用了地上1层、地下2层的谦逊结构，将主体“藏”于地下。

新美术馆的核心策展理念是“聚焦亚洲”，开馆纪念展「原点から未来へ」展出了12组来自日本及亚洲各国的艺术家的作品。

（近期风评不太好）蔡国强的《撞墙》，99只形态逼真的狼排成队，义无反顾地集体撞向一面与“柏林墙”等高的透明玻璃墙。

另一件焦点作品来自村上隆。这是一件宽度达13米的巨幅画作，重新诠释了日本国宝——17世纪画家岩佐又兵卫的《洛中洛外图屛风》，并将DOB君和Kiki等标志性卡通角色，融入到江户时代的京都风情的画中。

家计划

家计划是直岛从一个“拥有美术馆的岛”转变为“整个岛屿就是一座美术馆”的关键转折点。

90年代同日本许多乡镇一样，本村面临着严重的人口外流、空心化问题，大量住宅被废弃，失去活力。

在初期直岛的艺术活动主要集中在岛屿南端的 Benesse House 区域。如果艺术只停留在高高在上的美术馆里，就无法与当地的真实生活产生联系。“家计划”的理念不是拆除老屋、建造新馆，而是活用这些见证了岛屿历史的空屋，根据房屋本身的历史，重建改造，让老屋获得重生。

角屋（Kadoya）。家计划的第一个项目。展出的是宮島達男的《Sea of Time ‘98》。在约200年历史的老屋中，打造了一个浅水池，125个LED数字计数器在水中从1到9不断闪烁。计数器的速度是又村民们参与设定的。

Photo: Ken’ichi Suzuki

碁会所（Gokaisho）：过去岛民下围棋的场所。榻榻米上散落着几朵山茶花。若非提前了解，很难发现这竟是须田悦弘的超写实木雕。

Photo: Osamu Watanabe

護王神社。杉本博司对一座江户时代神社的重建。通往主殿的阶梯被替换成了晶莹剔透的光学玻璃块。地下还有一个石室（这才是重点），可惜排队的人太多，而我预约的南寺时间将至，只好放弃。

家计划-南寺 （Minamidera）

这是安藤忠雄在原址上新建的建筑，展示的是James Turrell的《Backside of the Moon》

进入建筑前，所有人被要求关闭手机、智能手表等一切发光设备。在引导下进入一个全黑的建筑，在绝对的黑暗中摸索着坐下。漫长的10多分钟过去，眼睛逐渐适应了黑暗，一个极其微弱的长方形“屏幕”慢慢在房间尽头浮现。而这个屏幕居然是 ___（此处不剧透了，这是一个需要亲身体验的作品）

Backside of the Moon, 在Turrell的语境中，指的是人由月球背面走向正面。月球本不发光，其实也并无正反面之分，只有在习惯了。或许在平日习惯了光之后，只有完全适应了寂静和黑暗之后，才能感受到真正到“光”，才会被光所解放，体会那一片漆黑到看到光亮的变化全过程。

由于南寺的预约是最后一轮，结束时已无可能赶上返回高松的船。索性在本村闲逛一会，从本村港搭船前往对岸的宇野，再做JR回到高松。在JR上，读完了那本《出界！艺术直岛》，一段特别有感触的文字：

人们开始寻回过去的历史与记忆，原本枯燥乏味的城镇也呈现出全新的面貌。这种改变并不像书页中记载的那种单纯的乡土史，它是在人们实际居住的城镇中，以生活所拥有的“深度”呈现出来的。不知不觉中，大家渐渐产生了这样一种意识：我们并不是在单纯地打造艺术作品，我们是在打造城镇的“当下”，同时重拾与过去的联系。原本闭门不出的岛民重新走上街头，聊起尘封已久的过去。这个变化与他们诉说的一切都反馈在了城镇的面貌中，充满了生命力。

【行前核心提示】

• 周一公休，若周一是日本法定节假日，则会改成周二休息。不要跑空。

• 无论是购买船票还是搭乘岛上巴士，都强烈建议准备充足的现金

• 地中美术馆等热门场馆必须在官网提前至少一个月预约购票，艺术祭通票（Pass）不包含这些场馆

• 旺季（尤其是艺术祭期间）人流量巨大，无论是乘船还是参观，请务必预留至少1小时的排队时间

• 直岛绝大多数艺术作品为常设展。如果想获得更宁静、深入的艺术体验，强烈推荐在非艺术祭的淡季前往

直岛概况

直岛有两个港口，分别是宫浦港和本村港。

所有的艺术作品主要分布在三个大的区域：宫浦港、南部的倍乐生之家和东边的本村。想要在一天之内看完所有作品难度很大且没有必要，可以用1-2天时间或考虑在岛上住一晚。

如何前往直岛

1. 高松港 → 直岛 (宫浦港)

这是最主流的路线，分为两种船型，售票处和乘船处均不相同。

（如图中的4和5对应Ferry和高速船的买票点）

• **Ferry：**船体大，舱位多，可装载自行车和大型行李，旺季时相对更容易买到票。可购买往返票

• 高速船： 船小，仅能容纳约80人，旺季时极有可能满员无法登船。只出售单程票

四国汽船时刻表

提醒：

• 购票队伍与登船队伍是分开的。买到票不等于能上船，旺季时请务必提前到码头排队等候登船，即使持有返程票也需如此。

• 船票只能使用现金购买

• 船票无法提前预订，均为当日现场购买，且仅限当日有效

2. 宇野港 → 直岛

   **宇野港 → 宫浦港 ：**据说人会比高松少。

   

   宇野港 → 本村港：只有高速船，上船时购票

   

3. 跳岛航线

   **高松港 → 直岛(本村港) → 丰岛(家浦港) ：**此航线为高速船，大部分乘客目的地是丰岛。排队时，工作人员会询问目的地，前往直岛的乘客可能会被允许优先登船。

   丰岛渡轮时刻表

   

   

   其他航线

   • 直岛(宫浦) ↔ 丰岛(家浦) ↔ 犬岛

     

   • 小豆岛(土庄) ↔ 直岛(宫浦)

     

     艺术祭期间新增

直岛内部交通

1. 巴士

岛上巴士是连接各区域最便捷的方式。

• 支付方式：不能使用IC卡，需使用现金或信用卡。

• 巴士类型：

  • 直岛町营巴士：常规公交（不要坐成町民専用bus）

    

  • Benesse Art Site 免费接驳车：仅在“つつじ荘 (Tsutsuji-so)”和“地中美术馆”之间运行。

    

  • 官方艺术祭特急巴士：仅在艺术祭期间运行。

  

2. 自行车

宫浦港和本村港均可租赁自行车（含电动助力车）。旺季时非常抢手，建议乘坐早班船上岛租赁，或提前在网上预约。

艺术场馆与作品

1. 预约与购票

• 需独立预约：以下热门场馆不包含在艺术祭通票内，必须通过Benesse Art Site官网预约购票，建议提前一个月以上操作：

  • [na21-B] 地中美术馆 （Chichu Art Museum）

  • [na13-B] 家计划-南寺 (Minamidera)

  • [na17-B] 家计划-Kinza （周一至周三休息，每次只允许一个人进入，限时15分钟，预约难度非常大）

  • [na24-B] 杉本博司 时间回廊

  • [na26-2-B] Ring of Fire - Solar Yang & Lunar Weerasethakul Lunar (Night)

  • [na05-B] Naoshima Bath “I♥湯”

• 其余作品均包含在艺术祭Pass中

• 非艺术祭期间，也可购买家计划套票（不包含Kinza和南寺）

• 需要注意展馆的开放时间（部分展馆有午休如Ando Museum）

2. 参观提示

Benesse Art Site 区域内禁止骑自行车进入，需将车停在指定区域后步行或换乘免费接驳车

请严格遵守各场馆的拍照规定，通常在入口处有明确标识

• 地中美术馆：进入礼品店后的所有区域严禁拍照。

• 李禹焕美术馆：室内区域禁止拍照。

• Benesse House Museum 及 直岛新美术馆：大部分区域可拍照，但个别展品旁会设有禁止拍照的标志。

• 家计划的南寺是体验型作品，需要将智能设备关机，保持安静

餐饮与其他设施

Benesse House 区域，目测几乎没有自动贩卖机，但巴士站附近通常有免费饮水机，而本村区域有自动贩卖机。

岛上餐厅选择不少，但旺季时排队时间极长，为了避免影响行程，需要提前规划。

收藏的几个店

店名	网站/链接	大致位置	菜单/描述
直島カフェコンニチハ (Naoshima Cafe Konnichiwa)	<https://konichiwa.jp/menu>	本村港	咖啡、饮料、咖喱、轻食
Benesse House Museum cafe	<https://benesse-artsite.jp/stay/benessehouse/restaurant.html#museum-cafe>	Benesse House Museum	意式料理、轻食
地中美術館 cafe	<https://benesse-artsite.jp/art/chichu_cafe_01Apr2025.pdf>	地中美术馆里（参观者only）	西式轻食为主
Cafe Salon Naka-Oku	<https://cafesalon-naka-oku.jimdofree.com/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89/>	本村	日式与西式料理
玄米心食 あいすなお	<http://aisunao.jp/restraunt-aisunao.html>	本村	日式定食
Luke’s Pizza & Grill	<https://lukes-pizza-and-grill.com/>	本村	Pizza
直島ヌードル (Naoshima Noodles)	<https://www.instagram.com/naoshima.noodles>	宫浦港	日式拉面

---

男木岛、女木岛

女木岛与男木岛是濑户内海上相邻的两座小岛，因航线便利，常被安排在同一天游览。“雌雄岛”，更因各自的传说与特色，被称为“鬼岛”与“猫岛”。这两个小岛不仅是濑户内国际艺术祭期间全年开放的展区，在非艺术祭时段，虽作品数量略减，却仍值得一访。

从高松港出发，乘船约30分钟即可抵达女木岛——通常作为跳岛的第一站。选择先到女木岛，不仅因为距离更近，还有一个过来人的小贴士：旺季时，回程的末班船从男木岛始发，那里因“猫”而聚集了超高人气，若从女木岛上船，可能会面临没有座位的窘境。

踏上码头，最先迎接我们的并非鬼怪，而是一件名为**《海鸥的停车场》（mg01）**的艺术品。近三百只海鸥雕塑整齐地排列在防波堤上，面朝大海，随着海风吹拂，随时会变换方向。

岛上的“鬼”元素无处不在，最著名的莫过于山顶的**“鬼之岛大洞窟”**。传说这里是桃太郎讨伐的恶鬼所居住的巢穴。然而，褪去神话的外衣，它其实是古代的采石场遗迹，在近代被赋予传说色彩，成功转型为观光胜地。

mg26 KONBO-YA

2022年展出的《棍棒屋》，以传说中鬼使用的武器“棍棒”为意象，象征驱邪护岛。改建后的建筑左侧设有立像，其面部以抛光铜镜制成，能反射光线，在墙上投射出神秘图案。在日本文化中，“鬼”（Oni）并非纯粹的邪恶，更像是一种超越善恶的强大精神存在。棍棒作为当地保护神所持的法器，也延续了守护的象征意义。

mg34 Colour Reading and Contexture

艺术家Jacob Dahlgren将日常物品重新置于艺术语境中，回应20世纪抽象艺术被商业“驯化”的现象。他与当地居民合作，收集旧书籍、瓷砖、木箱等方形材料，按颜色分类堆叠，形成一片如城市景观的装置。观众需走动观赏，远看是色彩海洋，近观则能感受材质与细节的丰富。

mg15-B 不在の存在

阿根廷艺术家Leandro Erlich总能用最简单的元素创造出最不可思议的幻境。这栋看似普通的日式老屋里，藏着两个令人拍案叫绝的作品。

《Invisible》，庭院里空无一人，耳边却传来“沙…沙…”的轻响，只见白石上凭空浮现出一串脚印，仿佛一位隐形的访客正在其中漫步；

《Double Tea》茶室的墙壁是一面巨大的“镜子”，但你走近时，却发现镜中没有自己的倒影。原来，那并非镜子，而是一个通往另一个镜像对称房间的开口。

mg35 Magnetic Fields

已废校的女木小学。这座曾经承载着全岛希望的建筑，因人口外移和少子化在2005年关闭，如今却在艺术的浇灌下，焕发出新的生命力。

（from setouchi-artfest）

于女木小学展出的《Magnetic Fields》，是Christiaan Bastiaans“迁徙三部曲”的终章。前两部关注老龄化与疾病隔离，本作则聚焦移民议题。声音艺术家Roosmarijn Pallandt以录音与空间声场，讲述新居民如何在此扎根、重建生活。

mg13-B 女根 / MECON

同在女木小学的作品。在女木小学的校园空地上，散落着大竹伸朗标志性的混搭风格作品，马赛克拼贴、鳄鱼雕塑、造船木材，以及围绕热带椰子树盘绕的装置。“女”取自女木岛，“根”既指岛上虬结的树根，也隐喻岛屿生生不息的生命力。

Little Shops on the Island

（島の小さなお店） 是一个温柔的艺术项目。面对离岛普遍的老龄化与空心化，艺术家们将废弃商铺改造成微型艺术空间，重现昔日杂货店、理发店、邮局的样貌。

mg08 乒乓海

由原倫太郎与原游打造的乒乓球乐园，色彩缤纷的异形球台，可以花100日元付费打球体验。

mg09  Laundry

同样是Leandro Erlich的作品，他将真实的洗衣机与播放着衣物旋转影像的装置并置。

（from setouchi-artfest）

mg28 Mekochan: Old School Bookstore

绘本作家阿部健太朗与吉冈纱希将空屋变为奇幻书店，主角是他们虚构的“岛上最后一名小学生”——Mekochan。

告别女木岛，只需二十分钟的船程，便可抵达截然不同的男木岛。

登岛即见艺术家Jaume Plensa创作的《男木岛之魂》，实为男木交流馆，也是游客中心和渡轮售票处。建筑屋顶以贝壳为灵感，由八种语言文字镂空构成的屋顶，在阳光下投下斑驳的光影，迎接着每一位来客。

男木岛的魅力，一半在于艺术，另一半则在于猫和它那迷宫般的山城景致。这里的房屋依山而建，层层叠叠，狭窄的坡道在屋舍间蜿蜒穿行，一不小心就会迷失方向。而就在这些石阶、墙角、屋檐下，随处可见慵懒的猫咪。它们才是岛上真正的主人，或酣睡，或理毛，或用好奇的眼神打量着我们这些闯入者。据说，它们是旧时渔民为防鼠患而饲养的猫的后代，如今已成为小岛最治愈的风景线。

《我们的岛屿》（og23）

位于“老人憩之家”的纺织雕刻，以传统织物与回收布料拼出男木岛形状，保留日常生活的温度。

沿岛南海岸线前行，可见《og16 步行方舟》。这件作品以蓝白两色构成，造型独特，宛如一只长着四对细足、即将启航的方舟，灵感源自《圣经》中的诺亚方舟。其视觉冲击力强烈，成为岛上热门的拍照打卡点。

方舟的“脚”朝向东北方——正是2011年东日本大地震灾区的方向，象征着迈向灾区、祈愿平息与重生的寄托。

沿山路向上，在半山腰可见由建筑师坂茂设计的《Ogijima Pavilion》 （og18）。坂茂以“纸管建筑”闻名，这座展馆的梁柱结构亦由纸管构成，坐落于村落坡地，拥有大片玻璃窗。艺术家大岩奥斯卡更在玻璃上直接作画，使建筑本身成为一件内外皆可欣赏的艺术品。

再往高处走，便抵达男木岛的主要神社——豊玉姫神社。神社位于村落制高点，需攀爬一段长而陡峭的石阶方能抵达。登顶回望，整个男木岛村落层叠的屋顶、港口与远处的濑户内海尽收眼底。作为岛的守护神社，豊玉姫神社自古便是岛民的信仰中心，主祭神丰玉姬命是日本神话中海神之女，传统上被视为安产与育儿的守护神。

（from setouchi-artfest）

《og08 Akinorium》是艺术家松本秋则在一栋古民居中打造的声音装置空间。其名“Akinorium”取自艺术家之名“Akinori”与意为“场所”的后缀“-rium”。在幽暗的室内，他以竹等自然材料制成精巧的自动发声装置，在微风或微动力驱动下轻轻摇曳，发出清脆自然的声响。同时，灯光将这些装置的影子投射于墙壁与天花板。

（from setouchi-artfest）

而在《og15 部屋の中の部屋》中，日裔巴西艺术家大岩奥斯卡则在一间六叠榻榻米的和室中玩转视觉游戏。榻榻米地板、茶几上的两杯茶、纸门上的华丽绘画、墙上的卷轴——一切都被旋转了90度，令观者瞬间陷入空间错置的错愕。

旺季里，岛上的猫咪们似乎也被热情的游客“撸”得有些疲惫，各自寻了安静的角落打盹。船缓缓离岸，回头望去，岸上的村民和志愿者们正用力地挥舞着旗帜，向我们挥手告别。那一刻，海风拂面，心中涌起一股暖流。

【交通攻略与TIPS】

时刻表（from 雌雄岛海运）

• 夏季女木岛有大量加开班次

• 女木岛的作品基本上分布在港口和鬼岛大洞穴

• 女木岛艺术祭期间有港口至大洞穴的班车

• 男木岛坡度比较大，建议徒步

---

大岛

名为“大岛”，实则是一座极小的岛屿，位于高松港东北约八公里的海面上。但它承载的历史却无比沉重，重到足以让每一个踏上它的人都感到窒息。

大岛青松园，是日本十三所国立麻风病疗养所之一。在《麻风预防法》于1996年废除前的近九十年间，无数入所者被强制隔离于此，与世隔绝。

正如福武总一郎在《艺术唤醒乡土》所说的：“我们并非只让人看到美好的一面。”大岛，便是那不容回避的、沉痛的另一面。

登岛的航程，本身就是一场无声的隐喻。船上要求佩戴口罩、消毒双手、禁止喧哗，一切安静得近乎压抑。船窗高悬，视线被牢牢锁在天空之上——无法望见海，也无法望见岸。这种设计，或许正是对当年被秘密运送至此的患者的隐喻：他们被社会“看不见”，也“不该被看见”。

踏上岛屿，喇叭中循环播放着两首曲子：《少女的祈祷》与《故乡》。这两首曲子，本应是温柔与慰藉的象征，但在得知历史后，音乐在此刻却显得格外悲凉。它们是为弱视的病人引路而设。同样的还有道路中央绘有醒目的白线。

岛上的自由活动区域不大。小虾队志愿者会在固定时间于纳骨堂前集合，为访客讲述岛上的历史，备有中英文介绍册，语言并不是问题。

火葬场曾遍布全国疗养所，如今仍在使用的，仅余大岛青松园。过去，火化工作由患者承担，以薪柴为燃料。火葬场上矗立着纪念碑《风之舞》，近千名志愿者共同堆砌石块建成。

设计者桥本浩幸以“天上”象征无限宇宙，“天下”代表地球万物，意在营造一个让人感受自然、回归生命根源的场所。它慰藉那些离乡背井、在此终结生命的人，愿他们的灵魂随风解脱，因而得名。

纳骨堂初建于1911年，1936年扩建为仿莲台的八角形建筑。旧堂因空间不足被拆除，2003年新建的半球形纳骨堂继承了“莲华藏”之名。

然而，并非压抑，而是愤怒。是那座为“未能诞生的胎儿”设立的镇魂碑。当年，患者虽可通婚，却被严禁生育。怀孕的女性被迫接受流产手术。

更显屈辱的，是那座曾被推入大海的解剖台。根据旧法，入院初期的患者会被要求签署解剖同意书，死后必须接受解剖。1996年法律废除时，人们愤怒地将它抛入海中。如今，它被重新打捞展出，混凝土台面上仍附着藤壶，与这段沉重的历史一同示众。

山川冬樹的两个作品《歩みきたて》与《海峡の蔦》

构成一组双重路径：一者以文本与遗物回溯生命，一者以肉身丈量历史。它们共同挖掘大岛的地层记忆，让沉默者发声。

OS06《歩みきたて》聚焦于歌人政石蒙。他的一生颠沛流离，在蒙古被诊断患病后，于大岛度过余生。展览通过他的遗物、歌集与笔记，呈现了一个被制度压迫的个体，如何用诗歌进行生命的抗争。

OS07《海峡の蔦》则以身体为媒介，艺术家在四国与大岛间的海峡中感知风与海流，用行动探讨“隔离”与“连接”。这两件作品，如同一枚硬币的两面，从微观的个体叙事和宏观的空间隐喻，共同重构了这段被边缘化的历史。

os03《「Nさんの人生·大島七十年」－木製便器の部屋－》

艺术家田岛征三根据疗养者“N先生”的真实经历创作。一间间房间传出的呐喊：与家人的分别、强制劳动、服药消毒、结婚与堕胎……他们不被允许告别，不被平等对待，不被允许拥有正常的家庭——只因为他们是病人。

站在这压抑的空间里，一段尘封的记忆猛然向我袭来。那被封控的三年，那种与世隔绝的无力与无奈，那地狱般的感受，竟在此刻与N先生的七十年人生发生了短暂而剧烈的共鸣。我或许永远无法真正“感同身受”，但那一瞬间，我似乎理解了。相同的悲剧，在不同的时空，以不同的形式，从未停止上演。

光田健辅医师一生致力于消灭麻风病，被誉为“救癩之父”。然而，错误的政策对患者造成的伤害，使他在病人眼中，又成了怎样的存在？

光田先生站在强权（当权者和制药公司）以及大多数人（持有偏 见的人）地就哭：成了他们的盟友，成了“了不起的人”

然而，我又是否可以批判他呢？

在同一片国土，我和N先生度过了同样的70年，但我却对他的遭遇浑然不知。

甚至从未试图去知晓

对N先生，我一直是有罪的。

──田島征三《「Nさんの人生·大島七十年」－木製便器の部屋－》

在岛屿北部的山上，有一条由年轻患者们亲手开辟的“相爱之道”。多年荒废后，在日本艺术家鸿池朋子的艺术项目“Ringwanderung”支持下重见天日。

“Ringwanderung”在德语中意为“循环游走”——指人在暴风雪或浓雾中迷失方向，无意识地绕圈行走，最终力竭倒下。

走在这条名为“相爱之道”的环路上，人只能不断加快脚步，试图逃离这无尽的循环——仿佛亲身体验了患者当年的噩梦：被困于制度之圈，唯一能做的，只有不断向前。

在岛上的Café SHIYORU，可以稍作喘息。这个由居民和志愿者共同运营的空间，既是咖啡馆，也是展览馆。鸿池朋子通过桌布刺绣与手偶，讲述着大岛居民的故事。

后来我才知道，麻风病隔离政策并非日本独有。历史的悲剧具有惊人的相似性。

如今，大岛的黑暗时代已经过去。在濑户内国际艺术节的推动下，它不再是一座被遗忘的悲伤孤岛。它提醒着我们，去正视那些“不美好的一面”，去记住那些被强权和偏见碾压过的生命。因为遗忘，才是对他们最残忍的二次伤害。

【交通攻略与TIPS】

• 艺术祭期间大岛有免费船可乘坐，在非艺术祭期间，仅在每月第二周的周六和周日对外开放

• 上船时需要做手部消毒，在船上需要佩戴口罩，避免交谈

• 相爱之道全程走下来需要20多分钟，非常耗体力，几乎就是野路，需要注意安全和头顶的蜘蛛网

• 禁止进入住民生活区

• 小虾队在艺术祭期间会在10:30、12:00、14:50会组织讲解（约半小时），在纳骨堂集合

• 没有可提供餐食的店铺，需自备食物

• Café SHIYORU 仅在周六日和节假日的11:00-15:00营业

• 岛上只有一台自动售货机

---

高松

在乡间游荡多日后，当JR列车缓缓驶入高松站，一种“终于进城了”的熟悉与新奇感扑面而来。高松，作为香川县的首府和通往濑户内海诸岛的母港，它的重要性不言而喻。

搭上古朴的琴电，从高松筑港前往市中心，首个目标是高松市立美术馆。正值艺术祭期间，凭Pass能享受门票折扣，美术馆大厅里悠扬的巴赫乐曲。

由于恰逢艺术祭秋会期与中秋假期，热门的跳岛酒店早已一房难求。出于好奇与性价比的考量，我选择了一家位于城东町的情侣酒店。最初的疑虑，在推开房门的那一刻烟消云散——宽敞的空间、奢侈的浴缸和精致的早餐，性价比远超预期，同样的价格在商务酒店只能住到标准房间。

唯一的小困扰，是每天需步行约一公里从港口返回住处。途中必定经过西日本最大的红灯区，除了醒目耀眼的霓虹招牌外，其实并无任何令人不适的景象。街上人迹稀少，偶尔可见保安身影，一切安静得出奇。

高松港边矗立着全市最高建筑——高松地标塔。29层设有免费对外开放的观景台，可俯瞰整座城市与濑户内海的交界风光。

香川县立博物馆的常设展内容不算多，当时特展是小沢剛的《讃岐七不可思议》，展出七样当地奇特风物。坦白说，由于对当地历史文化了解有限，看展时我有些似懂非懂。但最后一处“不可思议”却着实令人惊喜——根据提示，按图索骥找到博物馆外一个隐藏地点，竟在隔壁建筑的地下室里，发现了一段古城墙遗迹。或许，这栋建筑正是建于这段遗址之上吧。

几次路过玉藻公园，却始终未曾入园一探。这里其实是高松城的遗址，相关历史在县立博物馆也有展示。高松城又名“玉藻城”，是日本三大“水城”之一，面海而建，引海水入护城河，在全国亦属罕见。只可惜，城堡的天守阁早已不复存在。

艺术祭期间，高松展出的作品遍布城市角落。港口附近散布着几件装置，稍加探索，转个弯就可能与艺术不期而遇。就连在机场，登机前都还能发现一件作品——这趟旅程，始终充满了这样的惊喜。

【高松跳岛食堂】

以下收录了一些在高松吃过的餐厅

兰丸 本店

7-4 Daikumachi, Takamatsu, Kagawa

（有中英文菜单，排队需要在门口小册子上登记名字）

（与一鹤相比，兰丸的骨付鸡烤的更嫩）

めりけんや 高松駅前店

6-20 Nishinomarucho, Takamatsu, Kagawa

在JR站前的乌冬面店，个人非常喜欢的

徳島ラーメン麺王 高松駅前店

高松ステーションホテル, 1F, 1-chome-1 Kotobukicho, Takamatsu, Kagawa

德岛系拉面，打入一个生鸡蛋后，更显独特的风格

【高松Tips】

• 国内有直达高松的直航航班（上海和香港）

• 如果主打跳岛，建议住在高松港附近，如JR克莱门特高松酒店 和JR克莱门特INN，下楼直达港口

• 市中心瓦町挺繁华的，也有不少住宿和吃饭选择

• 高松空港有到高松站的机场大巴，通过自动贩卖机购票或使用IC卡

• 高松空港比较小，建议在安检前购物，安检完可购买的东西很少

---

丰岛

丰岛，坐落于直岛与小豆岛之间，面积仅14.5平方公里，人口约七百。虽小巧，却是濑户内艺术岛屿中，仅次于直岛的热门目的地。

然而，这座如今充满艺术气息的岛屿，曾有一段不堪回首的过往。自1975年起，丰岛长期遭受非法工业废弃物倾倒，成为“垃圾之岛”。“丰岛事件”震惊日本，也唤醒了岛民与地方政府。历经近五十年的清理与再生，丰岛终于洗去污名。

与直岛相比，丰岛在艺术与自然的融合上，似乎更显和谐。直岛南部Benesse House 区域强烈的现代艺术风格与本村古老村落形成鲜明对比，那是Benesse集团早期探索留下的痕迹——如何在现代艺术、建筑与在地人文历史之间取得平衡，从来不是易事。而丰岛，作为稍晚开发的艺术岛屿，在我看来，更成功地调和了二者关系，呈现出一种浑然天成的美感，不见丝毫突兀。

“丰岛的美，不在于打卡式的艺术巡礼，而在于静心感受”，在之前一起跳岛的G同学曾这么告诉我。带着这样的期待，我踏上了这次艺术祭的最后一站——丰岛，也在这里，留下了最美好的回忆。

提前一小时到码头排队，原计划搭乘九点的船，最终只买到九点半的票。排队时发放整理券，凭券购票。适逢中台港与韩国的中秋连假，说中文与韩语的游客似乎比本地人还多。高松至丰岛仅有快船，更添几分拥挤。

阴沉的天空仿佛随时要落雨，不料船驶出港口不久，天竟放晴。

家浦港小巧而宁静，从港口规模便能感受到丰岛的迷你。然而岛虽小，却不宜徒步——起伏的山路、蜿蜒的坡道，以及散落各处的艺术作品，都让人不得不依赖巴士。

丰岛的作品主要分布在家浦港、唐柜港、唐柜岡与甲生四个区域。于是规划了这样的路线：家浦 → 甲生 → 家浦 → 唐柜，以避开人潮。

甲生

甲生位于丰岛南端，将其作为第一站，既为错峰，也因这里的几件室外作品24小时开放。

te23 线的记忆

步入废弃的民宅，瞬间就被一片血红色的丝网所吞噬。盐田千春标志性的红线，在这里象征这座岛屿记忆的血管，连接着那些被遗忘的旧物——三台锈迹斑斑的挂面机。它们曾是岛民生活的依靠，如今却静默无声。

盐田千春曾问村民：“什么是你们不再需要，却又舍不得丢弃的东西？”答案就是这些机器。红线缠绕其上，织成一张巨大的、无法挣脱的网，既是记忆的封存，也是情感的羁绊。

te19 海の夢を見る人々のための場所 （Place for sea dreamers）

作为这一届艺术祭官方指南的封面，这里自然成了必访之地。一个铸铁长凳静卧在海滩上，形态既像独木舟，又似渔网。

在艺术祭匆忙的行程中，这个作品显得格外温柔。它不强迫你思考，只是提供一个“场所”。

依言坐下，眼前是无垠的濑户内海。那一刻，我不再是追逐艺术品的游客，而只是一个观海者。风吹过耳畔，浪花拍打沙滩，时间仿佛在这里放慢了脚步。这件作品最深刻的意义，或许就是让我们从“观看”艺术，回归到“感受”本身。

te22 国境を越えて·祈り (Beyond the Border - Prayer)

这是林舜龙“超越国境”系列的延续，2016年于小豆岛启程的“孩子们”在此刻“回归”。

197个代表世界各国的孩童雕像，面朝各自祖国的首都方向，双手合十，在海风中为世界的和平与幸福默默祈祷。每个孩子的背上标注着对应国家首都的经纬度坐标，而正面胸前写着距离。

世界には希望があり、この地球は美しいと言じているからです。

家浦

te03-B 针工厂

艺术家大竹伸朗将一座废弃的织针工厂与一艘从未下水的渔船木模巧妙融合。依旧是大竹伸朗擅长的拼接手法。

走进工厂，首先冲击感官的是那具倒置的巨大船体，更像是一头巨鲸的遗骸，充满了悲剧性的力量感。工厂的墙壁被拆除，裸露的钢筋结构让空间显得更加原始。

这件作品的核心在于“错位”与“重生”。本应在海上的船，被囚禁于陆地的工厂；本应生产细小织针的地方，却容纳了如此庞然大物。两个被时代抛弃的物件，在艺术家的手中相互碰撞，迸发出了新的生命力。

te02-B 丰岛横尾馆

横尾忠则与建筑师长山裕子联手改造的艺术空间。艺术家横尾忠则将“生与死”这个沉重的主题，用一种近乎波普艺术的、色彩斑斓的方式呈现出来。

横尾忠则的艺术世界观，正如三岛由纪夫曾评价的，是“日本土俗的悲哀与美国波普艺术的奇妙结合”。红色的玻璃、扭曲的镜面、充满拼贴感的画作，共同营造出一个光怪陆离的异度空间。最令人震撼的是那座圆筒形的塔楼，内壁贴满了成千上万张世界各地的瀑布明信片，创造出一种“无限瀑布”的漩涡，视觉上的永恒延伸，巧妙呼应了“生与死”的哲学主题。

唐柜

te14 无胜者─多个篮球

te15-B 心脏音档案馆

艺术家Christian Boltanski收集并封存了来自世界各地的心跳声。在幽暗的“心室”展厅里，一盏灯泡随着一个陌生人的心跳明灭闪烁，那通过扬声器放大的、震耳欲聋的声响，既是生命最原始的证明，也带来一丝直面存在的不安。

from benesse-artsite

Boltanski将这些心跳声收集、归档，像一座声音的墓园，每一份录音都是一个生命曾经存在过的证明。他曾说：“当心跳被记录下来，它就不再属于那个活生生的人，而那个人也正走向死亡。但它们作为记忆继续存在。”

Boltanski已于2021年离世，但心跳的收集仍在继续，以一种特殊的方式延续着他的艺术生命。

在这里可以花1570日元，将自己的心跳注册到档案馆内。

te13-B 丰岛美术馆

“没有艺术品的艺术馆”

建筑师西泽立卫与艺术家内藤礼联手，在唐柜面朝大海的山坡上，创造了这个奇迹。

沿着梯田间的小路缓缓走向美术馆，内心已开始沉静。脱鞋进入，是一个不成文的仪式，仿佛在进入一处圣地。当我踏入那个巨大的、水滴状的白色空间时，瞬间被一种难以言喻的寂静与空旷所包围。这里没有一根立柱，只有两个巨大的天窗，将天空、云朵和光线引入室内。

空间里其实也并非空无一物，秘密被藏在了地上，艺术家内藤礼的作品《Matrix》，让无数细小的水珠从地面微不可见的孔洞中悄然涌出，像初生的生命，颤抖着、聚集着，形成小小的水洼，然后又像有意识一般，缓缓流动，最终汇入另一个孔洞，消失不见。整个过程无声无息，却充满了禅意。

就在这时，天气变了。起初，我看到水洼上泛起一圈圈涟漪，还以为是馆内设计的另一重玄机。直到雨声渐响，光线变暗，我才恍然大悟——是真的下雨了。我索性坐下来，闭上眼睛，耳朵变得异常灵敏，所有声音在穹顶下回响、混合、放大。那种极致的宁静与充盈，让我想永远停留在此刻。语言在此刻显得苍白无力，我唯一能做的，就是用全身心去感受这份由衷的震撼与感动。

如果说以一般的美术馆展览来归类的话，《Matrix》是丰岛美术馆的常设展，而各式各样的变化或许便是特展了吧。

雨中，我沿着山路走向唐柜港，心中充满了一种难以言喻的兴奋与幸福。或许是因为看到了梦寐以求的景象，或许是因为在美术馆中获得了极致的体验，也或许，是因为这是此行艺术祭的终点，一切都圆满了。

我没有选择直达高松的快船，而是绕道小豆岛，换乘更慢的渡轮。或许是潜意识里不想让这场梦醒得太快，想在缓缓航行的船上，将这份丰盈的感受，再回味久一点。

【丰岛攻略】

丰岛周二公休。

【如何前往】

丰岛有两个港口，家浦港和唐柜港。

从高松出发，有两个可选航线，也可从宇野出发，以及从小豆岛、直岛和犬岛跳岛前往。

高松-豊島

旺季从高松港出发前往丰岛的人流量很大，需要提前一个小时以上前往排队购票。由于该航线只有高速船，由于载客量限制，一般也比较紧张。

from teshima-ferry

宇野-豊島(家浦)-豊島(唐櫃)-小豆島(土庄)

from shodoshima-ferry

直島(宮浦)-豊島(家浦)-犬島

from 四国汽船

【岛上交通】

今年的作品分布在家浦，甲生和唐柜三个区域。不同区域间距离有点远坡度有点大。

在两个港口区域可以租到自行车。

岛上只有一辆唯一的Taxi。

艺术祭期间有开通特急巴士。

时间表：

from 官网

【岛上饮食】

附上一张官方旅游手册